Фотография, дизайн, другое…

Душа или товар?

Я бы хотел поговорить о фотографии как об одном из видов искусства и как о средстве самовыражения и самоутверждения. Статья эта не для новичков, потому как на личном, и не только на личном, опыте понял, что в искусстве основную роль играет опыт, личный опыт, а не чтение уроков, статей по фотографии, в том числе и этой, посещение курсов, общение с другими фотографами. Важно снимать, снимать и ещё раз снимать, смотреть результат, удалять всё и заново снимать.
Подробнее...

Комментариев нет

Первая съемка в студии

Распечатать запись Распечатать запись
Если предложить художнику-живописцу и фотографу продемонстрировать свое мастерство и закрыть их в пустых комнатах без окон, снабдив первого холстом и красками, а второго — фотоаппаратом, художник может изобразить морской пейзаж, голландский натюрморт или портрет своей бабушки. Фотограф будет принужден довольствоваться автопортретом.

Таким образом, если вы пришли в студию и не планируете запечатлеть самого себя, пригласите терпеливую и нетребовательную модель. На первой съемке в студии попробуйте ограничиться съемкой портрета (крупного плана) и уделить особое внимание изучению лица.

Аренда студии
Если вы арендуете студию, то для первого раза достаточно будет 2-4 часов (без учета времени на макияж). Стоимость одного часа аренды в Москве варьируется от 500 до 3000 руб. в зависимости от площади студии, высоты потолка, количества и качества предоставляемого оборудования. Для съемки портрета подойдет помещение размером 30-40кв. м с высотой потолка не менее 3м. Заранее договоритесь о цвете фона. Для вашей задачи подойдет темно-серый фон.
Upd: Для Будапешта цены на студию начинается от 3000 huf (~15$). Чаще всего — 5000 Huf в час и больше. В Минске — 15-25$ в час.

Оборудование
На съемке кроме модели и фона вам понадобятся:
— фотоаппарат
— объектив с фокусным расстоянием в диапазоне 70-200мм или портретный объектив 85мм
UPD: Очень хорошо показывает себя Canon 100mm Macro
— флеш-метр
— трансмиттер
— две стойки, стойка «лягушка»
— три импульсных прибора (вспышки), желательно одинаковой мощности (например, 500Дж)
— насадки (рефлектор с сотами, отражающий зонт + зонтичный рефлектор, небольшой софт-бокс)

Насадок и их комбинаций много, но в нашем случае мы отработаем один из классических вариантов.

Настройки камеры
Перед съемкой проверьте настройки своей камеры:
— качество изображения RAW
— чувствительность 100 ISO
— баланс белого — лампа-вспышка (5400—5600К)
— автофокус one-shot (активизирована центральная фокусировочная точка)
— программный режим М (ручной)
— выдержка 1/200 (указана в инструкции на камеру как «выдержка синхронизации»)
UPD: В реальности чаще всего используется 1/125. Кстати интересные эффекты можно получить если вспышки с синхронизацией 1/200 а вы фотографируете с 1/400. Главное эксперементировать. Пример:

— диафрагма будет зависеть от необходимой вам глубины резкости; ее нужно будет измерить с помощью флешметра после того, как будет установлен рисующий источник света

Постановка света
Располагаем модель на расстоянии не менее 2-3м от фона. Это нужно для того, чтобы фактура фона не читалась. Определяем положение рисующего источника света относительно модели. В качестве рисующего источника будем использовать одну из вспышек с софт-боксом. Он создаст светотеневой рисунок и выявит объём лица. Рисующий свет — главный. Остальные источники не должны с ним конкурировать, а лишь дополнять.

Заполняющий свет (в нашем случае — вспышка с отражающим зонтом) — равномерное бестеневое освещение для смягчения теней на лице модели. Прибор располагаем фронтально напротив модели, по оси камеры, дальше, чем рисующий (на 1,5-2 метра).

Освещаем фон вспышкой с рефлектором (с сотами). Для этого ставим прибор за моделью и направляем на фон, используем стойку «лягушку».

Теперь последовательно включаем приборы и измеряем диафрагму.

Замер экспозиции
Включите первый прибор и измерьте количество света с помощью флеш-метра.
На флеш-метре устанавливаем:
— способ замера — вспышка
— чувствительность — 100 ISO

На приборе:
— регулятор мощности в среднее положение
— регулятор мощности пилота на максимум
— проверьте, чтобы на приборе работала «ловушка»

Подносим флеш-метр максимально близко к лицу модели, нажимаем кнопку ожидания и кнопку спуск на трансмиттере, срабатывает вспышка. На дисплее флеш-метра появляется значение диафрагмы (целые и десятые доли). Если значение отличное от выбранной вами диафрагмы, нужно соответственно увеличить или уменьшить мощность вспышки.

Например, на дисплее диафрагма 5,6...5. А вы хотите снимать на диафрагме 8. Увеличьте мощность вспышки на 1\2 ступени. Таким образом, 8 — это ваша диафрагма. Установите ее на камере.

Выключите первый прибор и включите второй. Замерьте его и добейтесь диафрагмы 4, т. е. на 2 ступени ниже рисующего источника. Третий прибор измеряйте, включив первый и второй. Фоновый источник создаст за головой модели градиентную подсветку с различимым световым пятном в центре. Эту часть фона и нужно мерить. Диафрагма для темно-серого фона — 4,5.

Съемка
Сделайте тестовый снимок. Если фон покажется вам слишком темным или светлым, отрегулируйте мощность прибора по своему вкусу. Это же касается мощности заполняющего источника. Поэкспериментируйте с разными настройками мощности заполняющего и фонового источников, оставляя рисующий постоянным.

Взято себе в мемориз с фотошколы.

Комментариев нет

Как работать с фотобанками

Мир очень быстро меняется, и надо использовать новые возможности, которые он предлагает.

В последние годы произошёл прорыв в цифровой фотографии, и появилось огромное количество продвинутых фотолюбителей, которые делают отличные снимки и, тем не менее, не находят им никакого серьёзного применения. Всё их творчество в худшем случае пылится на винчестерах, а в лучшем — выставляется на разных фотосайтах. В то время, как могло бы приносить деньги и с лихвой окупать затраты на любимое увлечение.

Для таких людей, фотолюбителей и иллюстраторов, я и написал эту статью. В последнее время меня всё чаще спрашивают, как работать с фотобанками, поэтому я решил уже, наконец, собрать всё воедино. Итак:

Что такое фотобанки?

Подробнее...

Комментариев нет

Чёрно-белое фото или 10 способов помучаться

Распечатать запись Распечатать запись Однозначно в архив.
В настоящее время, с развитием сети Интернет и возможностью получить практически любую информацию, каждый может найти ту или иную книгу или статью по переводу фотографий в ЧБ. Многие писали о тех или иных способах, их достоинствах и недостатках. Кроме того, существует великое множество плагинов к Фотошопу, которые осуществляют перевод в монохром. Я не ставлю целью найти правду или еще раз рассмотреть все способы конвертации изображения, нет. Мне бы хотелось описать как это делаю я, почему именно так, а также рассмотреть ряд плагинов которые я выделил для себя.

Статья основана только на моем собственном опыте и понимании прочтенного ранее материала и рассчитана на опытных пользователей знающих, что такое корректирующие слои, цветовые пространства и имеющих опыт работы с Фотошопом. Я не стану говорить сейчас об инструментах Dodge/Burn, о контрасте и и других элементах получения интересного черно-белого изображения. Это очень важные моменты, но они индивидуальны для каждой фотографии.

Мы же будем с вами говорить о методах перевода изображения в ЧБ. Для начала давайте вспомним, какие основные способы конвертации изображения мы знаем. Итак:

1. Grayscale (Image-Mode-Grayscale) – самый простой, наверное, перевод изображения в монохром. При конвертации теряет всю информацию о цвете.

2. Desaturate (Image- Adjustments-Desaturate) – простое обесцвечивание картинки. Информация о цвете опять же теряется.

3. Hue/Saturation – по сути, то же самое, что и Desaturate с тем лишь исключением, что данный метод можно использовать в виде корректирующего слоя. Результат не меняется – обесцвечивание.

4. Gradient Map (Layer-New Adjustment Layer-Gradient Map) – любимый многими способ и не зря. Смысл прост: указываем темный (черный) цвет и светлый (белый), Фотошоп строит градиент.

5. Calculations (Image- Calculations) – смешиваем 2 любых канала любым из методов смешивания.

6. Channel Mixer (Image- Adjustments- Channel Mixer) – делаем замес R, G и В слоев в режиме монохром.

7. Корректирующий слой Black and White (только Ps CS3) – переводит изображение в монохром и позволяет работать с цветами уже в монохроме.

8. Duotone

9. Lab

Я не буду перечислять все «достоинства» и «недостатки» того или иного способа, это уже много раз делали и, мне кажется, что читатели от этого уже устали. Для конвертации своих изображений в ЧБ я использую либо Duotone, либо Lab, либо смесь из слоев Hue/Saturation и Gradient Map (или Channel Mixer).

Дальше Подробнее...

Комментариев нет

Бумажный конверт для CD-DVD!

На просторах Интернета заметил интереснейшую идею — конверт для CD-DVD диска. Обычно просто заворачивают в бумагу, если нет бокса или специального конвертика. Сегодня мы будем учиться сами делать очень стильные конверты!


1145653673_1

Подробнее...

Комментариев нет